Totul despre exfolierea pielii – îndepărtarea celulelor moarte

Pentru acest articol mă voi limita strict la a povesti despre exfolierea pe care o putem face acasă, zilnic, însă despre microdermoabraziune sau alte proceduri asemănătoare (exfolieri mecanice realizate în salon cosmetic) şi despre peelingurile cu acizi (exfoliere chimică realizată în cabinetul unui medic) puteţi citi articole pe blog.

Ce presupune exfolierea pielii? Care este diferenţa între descuamare şi exfoliere?

Deteriorarea pielii datorită soarelui (sau altor factori externi) face ca stratul superficial al pielii să devină mai gros şi stratul de profunzime (cel care are în componenţă structuri de susţinere – colagen şi elastină) să devină mai subţire şi inflexibil, toate acestea ducând la încetinirea procesului de regenerare al celulelor pielii şi de asemenea la încetinirea procesului de desprindere a celulelor moarte din matricea intercelulară.

În fiecare moment, de pe suprafaţa pielii, mai precis de pe stratul cornos se desprind mii de celule moarte. Însă la fel de multe celule moarte ce ar trebui să se desprindă din matricea intercelulară rămân pe stratul cornos şi se strâng în grupuri formând aglomerate de celule moarte care afectează negativ aspectul exterior al pielii:

– tenul începe să aibă aspect tern şi obosit
– pielea îşi pierde elasticitatea (efect indirect al acumulării de celule moarte pe stratul cornos)
– cremele hidratante sau alte produse aplicate pe ten nu se mai asimilează în piele
– porii se blochează, apar puncte negre, puncte albe sau chiar pustule cu puroi

În urma exfolierii, indiferent de tipul acesteia, pe suprafaţa pielii nu trebuie să apară scuame. Aceste scuame pot apărea în urma exfolierii doar dacă exfolierea a fost prea dură sau nu a fost realizată corect, însă pentru a obţine exfoliere nu este necesar să observăm scuame pe piele.

Descuamarea pielii este un proces de desprindere a unor porţiuni din stratul superior al epidermei sub formă de scuame de dimensiuni mici în general (dar este posibil să apară şi scuame mai mari). În cazul în care pielea este agresată, bariera naturală a pielii este afectată şi apar scuame (denumite popular şi coji).

Orice tip de ten poate prezenta descuamări. De asemenea descuamările pot fi prezente oriunde pe corp, nu doar pe faţă. Despre descuamări citiţi aici: Diferenţa dintre exfolierea pielii şi descuamarea pielii.

Exfolierea pielii presupune desprinderea controlată a celulelor moarte acumulate în exces pe stratul cornos, prin anumite metode. Este extrem de important ca pe stratul cornos să nu fie celule moarte acumulate în exces, iar exfolierea se poate realiza în două feluri:

1. Mecanic – cu ajutorul produselor cu particule abrazive, periilor, bureţilor sau cu aparatură specială
2. Chimic – cu ajutorul acizilor exfolianţi

Exfolierea mecanică

Cu ajutorul anumitor tipuri de produse se pot desprinde celule moarte de pe stratul cornos, iar acest lucru este numit exfoliere mecanică, scrub sau gommage.

Cu ce se obţine exfolierea mecanică?
Cele mai cunoscute produse care realizează exfolierea mecanică sunt produsele care conţin particule abrazive, însă o exfolierea mecanică se poate obţine şi în urma folosirii anumitor perii (cum ar fi peria Clarisonic), bureţi sau chiar dacă aplicăm o cantitate mică de produs de curăţare pe un prosop umed pe care apoi îl folosim pe ten cu mişcări circulare blânde.

Dezavantaje: particulele abrazive pot cauza microleziuni pe piele, iar în timp orice tip de scrub duce la afectarea barierei naturale a pielii. Realizată incorect exfolierea mecanică poate duce la apariţia descuamărilor, iritaţiei, roşeţii.

Contraindicaţii: Nu este indicat a folosi exfoliere mecanică pe tenul cu rozacee, cuperoză, acnee cu pustule, dermatită/eczemă, ten sensibil, orice altă afecţiune cutanată care prezintă deja leziuni, iritaţii sau inflamaţii ale pielii. Nu există contraindicaţii pentru sarcină şi alăptare.

Cât de des pot folosi acest tip de exfoliere?
Dacă doriţi să folosiţi perii, bureţi sau scrub asiguraţi-vă că nu folosiţi produse dure pe ten (bureţi aspri, scrub-uri cu sâmburi măcinaţi, perii dure) şi nu observaţi semne de iritare ale pielii în urma folosirii acestui tip de exfoliere. Ar trebui să limitaţi folosirea acestui tip de procedură la maxim o dată sau de două ori pe săptămână şi doar dacă simţiţi că vă ajută în mod real.

Deşi acest tip de exfoliere este cea mai cunoscută şi cel mai des folosită, beneficiile ei sunt extrem de mici. Practic se va îndepărta o cantitate foarte mică de celule moarte acumulate în exces.

Cum se folosesc produsele pentru exfoliere mecanică?
În cazul scrub-urile este important a se curăţa tenul de machiaj, sebum şi alte impurităţi şi apoi se aplică produsul cu particule abrazive folosind mişcări circulare, blânde.

În cazul periilor abrazive sau a bureţilor – se aplică orice produs de curăţare pe perie sau burete (atenţie, nu folosiţi produse cu particule abrazive) şi se urmează instrucţiunile furnizate de producător. În ambele cazuri, după un minut se îndepărtează de pe piele produsul de curăţare, cu apă călduţă.

Produsele de curăţare zilnică ce conţin particule abrazive – Deşi poate părea o idee bună să folosim zilnic un scrub (indiferent cum îi spunem produsului folosit, practic toate produsele cu particule abrazive sunt scrub-uri; pot avea texturi mai cremoase gen mască sau texturi mai lichide gen produs de curăţare şi pot avea mai puţine sau mai multe particule) sau o perie ca parte din procesul de curăţare, în timp pielea este afectată în profunzime şi poate deveni roşie, iritată sau chiar sensibilă.

De aceea este extrem de important ca pasul de curăţare să fie întotdeauna separat de pasul de exfoliere şi exfolierea mecanică să nu fie făcută zilnic!!! Despre curăţarea tenului vă rog citiți aici: Totul despre curăţarea tenului

Exfolierea chimică

Acest tip de exfoliere se realizează cu ajutorul unor ingrediente cosmetice, fără a exista acţiune mecanică asupra pielii. Celulele moarte sunt îndepărtate de la suprafaţa stratului cornos prin acţiunea acizilor exfolianţi care acţionează ca mici ‘excavatoare’ ce pătrund în profunzimea porilor, trec prin stratul de sebum şi îndepărtează excesul de sebum, celulele moarte acumulate în exces şi impurităţile. Datorită acestei acţiuni în profunzime, exfolierea chimică este net superioară ca rezultate exfolierii mecanice.

Cu ce se realizează exfolierea chimică?

Există 3 tipuri de acizi exfolianţi, dar voi povesti doar despre două dintre ele deoarece pentru cel de al treilea tip nu există încă produse cosmetice eficiente (cel puţin eu nu cunosc).

Acizii de tip AHA (alpha hidroxy acid)

Există mai mulţi acizi AHA, dar cei mai cunoscuţi şi folosiţi cu rol de exfolianţi chimici sunt acidul glicolic şi acidul lactic. Acidul glicolic este mai potent decât cel lactic, dar pentru persoanele care nu au toleranţă foarte bună la acizi este posibil ca varianta mai blândă (acid lactic) să fie ideală pentru a beneficia de exfolierea celulelor moarte de pe suprafaţă pielii fără ca pielea să fie afectată de eventualele reacții adverse ale acidului.

Acizii AHA sunt cei mai potriviţi tenului uscat sau normal şi sunt ineficienţi în cazul tenului ce prezintă exces de sebum pentru rolul de a curăţa porii, însă sunt eficienţi pentru toate punctele prezentate mai jos, indiferent pe ce tip de ten sunt aplicaţi.

Ca de obicei industria cosmetică a exploatat şi acest domeniu al exfolierii şi a găsit tot felul de substanţe pe care le denumeşte AHA, dar că nu sunt AHA, ca de exemplu: extract de trestie de zahăr (sugarcane extract), acizi din fructe, extract de lapte, extract de citrice; ca să ne facă să credem că vom folosi un AHA mai „natural”. Este adevărat că acidul glicolic este derivat din trestia de zahăr, acidul lactic din lapte, dar asta nu înseamnă că sunt unul şi acelaşi lucru.

Atâta timp cât pe etichetă nu scrie: glycolic acid sau lactic acid acel produs nu conţine ingredientul necesar pentru exfoliere. Atenţie, acidul citric apare de multe ori în lista de ingrediente, el este un stabilizator de pH foarte bun, dar nu este un acid exfoliant.

Acizii de tip AHA sunt solubili în apă, dar sunt insolubili în lipide ceea ce înseamnă că nu pot penetra sebumul pielii şi nu pot curăţa porii atât de eficient cum o face acidul BHA, însă asta nu înseamnă că acizii AHA sunt mai puţini potenţi decât acidul BHA ci pur şi simplu sunt folosiţi pentru alte scopuri şi pe tipuri de ten diferite.

Avantaje obţinute în urma folosirii acidului glicolic şi lactic

– îmbunătăţesc considerabil aspectul, culoarea şi textura pielii
– ameliorează şi previn apariţia punctelor albe
– stimulează producţia de colagen şi ceramide, necesare pentru a avea o piele cât mai fermă
– ameliorează petele şi cicatricile post acnee (în combinaţie cu alte ingrediente necesare, efect pe termen lung)
– ameliorează ridurile fine şi hiperpigmentările solare superficiale (în combinaţie cu alte ingrediente necesare, efect pe termen lung)
– în urmă acţiunii de îndepărtare a stratului superficial de celule moarte ingredientele aplicate pe tenul exfoliat pătrund în piele mai uşor şi mai repede ceea ce înseamnă că pielea va fi mult mai hidratată

Acidul de tip BHA (beta hidroxy acid)

Există un singur tip de acid BHA şi anume acidul salicilic, singurul acid care poate penetra sebumul şi poate ajunge în profunzimea porilor. Datorită faptului că BHA-ul este solubil în lipide (se dizolvă în ulei, nu în apă) este cel mai indicat în cazul tenului ce prezintă exces de sebum (normal, mixt şi gras) şi este singura soluţie ce poate îndepărta punctele negre fără extracţie manuală.

Acidul salicilic este o subtanţă obţinută în laborator care prima dată a fost sintetizată din extract de scoarţă de salcie. În lista de ingrediente a unui produs exfoliant trebuie să găsiţi scris ‘salicylic acid’ pentru a avea certitudinea că produsul respectiv conţine acel ingredient. Produsele care pretind că au în compoziţie BHA în formă naturală conţin de fapt extract de scoarţă de salcie (willow bark).

Scoarţa de salcie conţine salicin, o substanţă care, consumată oral, se transformă prin procesul digestiei în acid salicilic, dar de aici şi până la a afirma că această substanţă poate declanșa exfolierea pielii e cam mult. Pe piele nu există enzimele necesare pentru a face această transformare posibilă. Deşi scoarţa de salcie nu exfoliază, ea are anumite calităţi anti-inflamatorii dacă se găseşte în cantităţi suficiente într-un produs cosmetic.

Atenţie: În lista de ingrediente a unui produs cosmetic, acidul salicilic nu va fi niciodată găsit ca şi BHA, aceasta este o abreviere folosită în chimie. Dacă însă în lista unui produs apare ingredientul ”BHA” acesta este de fapt butylated hydroxyanisole – un antioxidant sintetic, potenţial problematic pentru piele. Nu vă lăsaţi păcăliţi de aşa zisele produse exfoliante naturale!!!

Avantaje obţinute în urma folosirii acidului salicilic:

– îmbunătăţeşte considerabil aspectul şi textura pielii şi într-o anumită măsură uniformizează culoare pielii
– ameliorează şi previne apariţia punctele negre şi albe
– îndepărtează excesul de sebum din pori, eliberează porii, reduce numărul pustulelor care se formează în mod normal pe piele
– stimulează producţia de colagen şi ceramide (necesară pentru o piele cât mai fermă)
– ameliorează petele şi cicatricile post acnee (în combinaţie cu alte ingrediente necesare, efect pe termen lung)
– ameliorează ridurile fine şi hiperpigmentările solare superficiale (în combinaţie cu alte ingrediente necesare, efect pe termen lung)
– efect anti inflamator şi antibacterian uşor, necesar cazurilor de acnee şi/sau rozacee
– în urmă acţiunii de îndepărtare a stratului superficial de celule moarte ingredientele aplicate pe tenul exfoliat pătrund în piele mai uşor şi mai repede ceea ce înseamnă că pielea va beneficia mai bine de toate celelalte ingrediente folosite
– îndepărtează impurităţile, excesul de sebum şi celulele moarte acumulate în exces (toate acestea se solidifică şi formează punctele negre), diminuează aspectul porilor dilataţi, curăţă porii în profunzime, ceea ce duce la un aspect luminos al pielii

Contraindicaţii: Persoanele alergice la aspirină (acid acetilsalicilic) sunt alergice și la acidul salicilic, de cele mai multe ori. Dacă știți că sunteți alergici la aspirină și vreți să încercați un BHA alegeți concentrații minime (0.5% BHA) și observați cu atenție reacția pielii. Nu există contraindicaţii de folosire a acizilor prezentaţi mai sus în timpul sarcinii şi alăptării. Se pot aplica pe tenul ce prezintă rozacee, acnee, dermatită (chiar sunt indicaţi în tratamentul acestor afecţiuni).

Dezavantajele folosirii acizilor exfolianţi: Toţi acizii sunt fotosensibilizanți!!! Acest lucru înseamnă că dacă aplicăm pe piele fără a proteja pielea de radiaţiile solare cu SPF 25 (minim) este posibil să fim afectaţi negativ de radiaţii. Folosiți incorect, acizii exfolianți pot duce la apariția iritațiilor și chiar a petelor solare.

Ce trebuie să conţină un produs cu acizi exfolianţi pentru a fi eficient?

Exfolianţii chimici nu sunt doar produse cosmetice care conţin unul sau mai mulţi acizi exfolianţi. Acest tip de produse trebuie să aibă concentraţii şi pH specific pentru ca să fie eficiente în exfolierea pielii. Mai precis, pentru produse de uz zilnic (nu înseamnă că le folosim zilnic, dar am putea să facem acest lucru dacă pielea noastră ar avea nevoie), avem nevoie de:

Pentru AHA – concentraţii minim 5%, maxim 10-12%, pH cu valori între 3 şi 4
Pentru BHA – concentraţii minim 0.5%-1% maxim 2%, pH cu valori între 3 şi 4

Pentru aceste concentraţii şi pH există studii care demostrează că exfolierea chimică se obţine la nivel celular şi studii care indică aceste valori ca fiind optime pentru a se obţine beneficii maxime cu efecte adverse minime. Pentru acizii AHA cu pH între 3 şi 4 şi valori mai mari de 8% este mai indicat a fi aplicaţi o dată sau maxim de două ori pe săptămână, în funcţie de toleranţă pielii.

În cazul în care nu vă este familiară scala pH-ului: 0 (zero) este valoarea cea mai mică şi 14 (paisprezece) este valoarea cea mai mare. 7 (şapte) este mijlocul acestei scale şi este considerat un punct neutru. Tot ce este mai mic decât 7 este acid şi tot ce este mai mare de 7 este bazic (alcalin) (Această afirmaţie este simplificată pentru a înţelege cum funcţionează acizii exfolianţi, sunt mult mai multe elemente de luat în considerare atunci când spunem despre o substanţă că este acidă sau bazică cum ar fi: temperatura, valorea pOH, etc; Pentru cazul nostru nu vom intra în acest tip de detalii).

Apa pe care o bem are pH puţin peste 7, iar acizii exfolianţi pentru a fi eficienţi în îndepărtarea celulelor moarte de pe piele trebuie să aibă pH între 3 (dacă această valoare este mai mică produsul poate fi iritant pentru piele) şi 4 (dacă această valoare este mai mare produsul este ineficient). Produsele cu pH 4 sunt mai puţin eficiente decât produsele cu pH mai mic, chiar şi pH 3,9. Valoarile minime şi maxime ale scalei sunt general acceptate ca fiind universal valabile însă practic scala nu are valoare minimă sau maximă, generalizarea fiind acceptată deoarece majoritatea substanţelor se încadrează la un pH între 0 şi 14.

Pielea sănătoasă are pH între 4.5 şi 6, ceea ce înseamnă că este acidă – de altfel stratul protector al pielii este numit acid mantle. În general valoarea 5.5 este adoptată ca universală pentru a măsura pH-ul pielii. Când vedem pe scala pH că acidul de baterie are pH 0 şi sucul de lămâie are pH 2 nu înseamnă că sunt foarte asemănătoare ca aciditate, pentru că de fapt pH 0 este de 100 de ori mai acid decât pH 2. Valorea pH-ului se bazează pe un logaritm.

(La data la care scriu acest articol) Există produse cu BHA cu concentraţii de 4% sau 9% care pot fi folosite acasă, cu aplicări săptămânale care nu necesită şedinţe la salon executate de o cosmeticiană, dar din păcate în Europa concentraţia maximă admisă este 2% şi orice produs cu concentraţie mai mare este considerat de uz profesional şi poate vi achiziţionat şi folosit doar de către esteticieni.

Problema cea mai mare se pune atunci când trebuie să aflăm care sunt concentraţiile şi pH-ul produselor care conţin acizi exfolianţi. Sunt extrem de puţini producători de acizi exfolianţi cu adevărat eficienţi şi dintre aceşti producători doar foarte puţini sunt cei care fac publice aceste informaţii. Personal vreau să ştiu ce îmi aplic pe piele şi vă încurajez să scrieţi producătorilor pentru a cere aceste detalii, în cazul în care nu sunt înscrise pe site-urile lor oficiale sau pe ambalajele produselor.

Ca o mică paranteză, înainte de cumpăra un exfoliant chimic, verificaţi dacă apar înscrise în clar avertizările necesare pentru a folosi acel produs în siguranţă pentru că dacă nu apar înseamnă că nu sunt atinse concentraţiile şi/sau pH-ul necesar pentru ca produsul să funcţioneze cu rol de exfoliant chimic.

Nici un produs cosmetic ce conţine acizi exfolianţi (cu concentraţie şi/sau pH necunoscut) care nu are înscris în clar pe ambalaj atenţionarea de a folosi protecţie solară minim SPF 25 în fiecare zi din an, indiferent de anotimp, NU ESTE EXFOLIANT CHIMIC eficient. Pentru că orice produs care îndeplineşte condiţiile de % şi pH este fotosensibilizant şi producătorii sunt obligaţi prin lege să semnaleze acest aspect.

Toate informaţiile despre concentraţia şi pH-ul acizilor exfolianţi a fost publicată în jurnalul medical numit Cosmetic Dermatology în 2001 în urma multor ani de cercetări şi de atunci a fost republicată în numeroase jurnale şi studii mai actuale. Aceste informaţii sunt disponibile publicului larg şi sunt cunoscute de chimiştii care realizează formulele cosmetice.

De ce nu există acest tip de produs decât în foarte puţine cazuri? Din simplu motiv că europeanul (mai ales cel din Europa de Est) încă nu aplică protecţia solară în fiecare dimineaţă din obişnuinţă (aşa cum încuiem şi uşa, din obişnuinţă) şi mai mult decât atât, sunt o mulţime de oameni care nu înţeleg că o dată aplicat pe piele, un astfel de acid poate acţiona chiar 2 săptămâni şi în acest timp pielea trebuie protejată de radiaţiile solare.

Produsele de curăţare zilnică ce conţin exfolianti chimici – Deşi poate părea foarte interesant în a folosi un produs de curăţare ce conţine acizi exfolianţi, din păcate acest tip de produse nu au efectele exfolianţilor chimici ce nu se limpezesc de pe ten. Acest lucru se întâmplă pentru că la contactul exfoliantului cu apa acesta îşi schimbă pH-ul şi nu mai este activ. Mai mult decât atât, un produs de curăţare nu rămâne suficient de mult timp pe piele ca exfoliantul să poată acţiona asupra celulelor moarte.

Întrebări frecvente

Îmi aplic exfoliantul chimic doar seara. Este neapărat necesar să aplic protecţie solară a doua zi dimineaţă?

DA!!! Exfoliantul chimic este un ingredient ce acţionează mai mult timp asupra pielii, iar prin îndepărtarea stratului de celule moarte acumulate în exces pe piele este posibil ca celulele noi care acum sunt expuse radiaţiilor solare să fie afectate negativ de soare.

Folosit corect un exfoliant chimic poate avea nenumărate beneficii, iar folosit incorect un exfoliant chimic poate duce la apariţia iritaţiei sau chiar petelor. Cel puţin două săptămâni după prima aplicare a exfoliantului chimic este obligatoriu a se aplica produsul cu protecţie solară. Vă rog citiţi cu mare atenţie articolul Sfaturi de aplicare a protecţiei solare.

După ce am aplicat exfoliantul chimic cât timp trebuie să îl las pe piele să acţioneze?

Exfolianţii chimici cu concentraţiile şi pH-ul stipulat mai sus se aplică pe piele şi nu se îndepărtează. După 10 minute se poate aplica următorul produs din rutina zilnică, ideal se aplică un produs hidratant.

Dacă folosesc acizi exfolianţi eu când mă mai bronzez?

Aşa cum am spus mai sus folosirea protecţiei solare în fiecare zi din an este obligatorie atâta timp cât în rutina ta există acizi exfolianţi. Mai mult decât atât, niciodată nu putem avea un ten sănătos dacă ne expunem la soare cu intenţia de a ne bronza, fără a ne proteja.

Acest lucru se întâmplă datorită radicalilor liberi generaţi de radiaţiile solare la nivelul întregului organism, radicali ce distrug celulele corpului nostru, iar acest lucru se vede pe piele astfel: ten îmbătrânit prematur, riduri, pete, piele lipsită de fermitate, pori dilataţi. Citiți despre Importanţa protecţiei solare și Mă bronzez sau mă protejez de soare?

Singura metodă de colorare a pielii fără a exista riscurile implicate de radiaţiile solare (nu uitaţi, radiaţiile solare pot cauza cancer de piele) este prin folosirea unui produs autobronzant.

Când sunt la mare sau la munte folosesc exfolianţii chimici?

Cel mai bine este ca în concediu să nu foloseşti exfolianţii chimici. Indiferent că ești la mare sau la munte radiaţiile solare sunt mai puternice pentru că sunt reflectate de apă, nisip, iarbă şi pentru că o dată cu creşterea altitudinii crește și puterea radiațiilor. După ce ai revenit din concediu poți relua folosirea exfolianților. Acest lucru nu înseamnă că în timpul concediului poți să te expui la soare fără a te proteja de soare.

Este posibil să exfoliez prea mult pielea?

Da. Ca orice alt lucru, exfolierea este benefică atâta timp cât nu este excesivă. Nu folosiți exfolianții chimici de două ori pe zi nici măcar dacă scrie pe ambalaj că puteți face asta, mai ales dacă nu ați folosit exfolianți în trecut. Introduceți exfoliantul treptat în rutină, la început aplicați de 2-3 ori pe săptămână, seara.

Dacă tenul tolerează foarte bine exfoliantul puteți ajunge chiar și la aplicări zilnice, dar mare atenție la reacția pielii. Dacă apar iritații sau descuamări întrerupeți imediat folosirea exfoliantului și reluați aplicările doar după ce pielea a revenit la normal.

Dacă doriți puteți folosi doi exfolianți diferiți (un AHA și un BHA), dar aplicați aceste produse în seri diferite, nu aplicați un exfoliant peste altul.

Este posibil ca la început să observ pe piele apariţia unor pustule în urma folosirii exfolianţilor chimici?

Da, este posibil ca după primele aplicări corecte să apară câteva pustule pe suprafața pielii. Pentru că nu poți ști dacă apariția acestor pustule este o reacție adversă la exfoliant, sau un anume ingredient din acel produs, altul decât acidul exfoliant, poate provoca blocarea porilor sau pur și simplu acidul, în procesul lui de a curăța porii aduce la început pe suprafața pielii o cantitate mare de sebum și elemente inflamatorii, care în anumite condiții pot cauza pustule cu puroi eu recomand aplicări rare atunci când se începe folosirea exfoliantului, observarea cu mare atenție a reacției pielii și continuarea aplicărilor dacă apar pustule, dar mult mai rar (maxim o dată pe săptămână), pentru timp de 3-4 săptămâni până ați aflat cauza apariției pustulelor.

În cazul în care de la prima aplicare apar multe pustule pe suprafața pielii și mai ales dacă pielea devine iritată și roșie întrerupeți aplicările exfoliantului și verificați că ați aplicat corect produsul. În aceste condiții puteți încerca de maxim 2-3 ori la interval de 10 zile să aplicați un anume tip de exfoliant, dar de preferat produse diferite și concentrații diferite, iar dacă aceeași reacție persistă renunțați la acel tip de exfoliant.

Cum se aplică exfolianţii chimici?

Exfolianţii se aplică pe pielea curată şi uscată (neapărat uscată). Dacă aţi folosit un toner după curăţarea tenului aşteptaţi ca tonerul să se asimileze în piele şi abia apoi aplicaţi exfoliantul. Se evită zona ochilor, mucoaselor şi buzelor. Produsele cu acizi exfolianţi se pot aplica oriunde pe corp şi sunt tratamente foarte bune pentru orice fel de afecţiune cutanată ce implică apariţia pustulelor cu puroi (de exemplu acnee, Demodex, foliculită) şi pentru afecţiuni ce implică o producţie mărită de celule moarte (de exemplu Keratosis Pilaris, eczeme, dermatite).

Dacă nu aţi mai folosit exfolianţi chimici începeţi cu aplicări de 2-3 ori pe săptămână, seara şi observaţi cu atenţie reacţia pielii. Întotdeauna urmaţi instrucţiunile producătorului, iar dacă aceste instrucţiuni lipsesc scrieţi producătorului şi cereţi detalii (personal nu achizitionez produse cosmetice fără detalii de folosire, însă fiecare face aşa cum crede de cuviinţă).

Nu uitaţi, indiferent de anotimp, protecţia solară se aplică în fiecare dimineaţă, în strat generos, minim SPF 30. Citiți articolul complet despre Alegerea exfoliantului chimic potrivit și aplicarea lui.

În afară de acizii exfolianţi mai există alte metode de exfoliere chimică?

Există diverse alte metode de exfoliere chimică, cum ar fi exfolierea enzimatică. Însă nu există studii care să arate cât de benefice sunt de fapt acele tipuri de exfoliere, iar acele puţine studii care există nu sunt deloc atât de impresionante cum sunt cele pentru AHA şi BHA. Mai mult decât atât exfolierea sau peelingurile enzimatice pot fi extrem de iritante pentru piele.

Care este diferenţa dintre un exfoliant de uz zilnic şi un peeling?

Exfolianţii ce pot fi folosiţi zilnic au concentraţiile şi pH-ul de mai sus. Aceştia se pot folosi zilnic sau de oricâte ori este necesar pe săptămână (pentru efecte evidente asupra tenului este necesar a se folosi exfolianţi de cel puţin 2 ori pe săptămână) şi nu se limpezesc de pe piele.

Peelingurile au concentraţii mult mai mari (AHA peste 20% şi BHA peste 10%), pH mult mai mic (între 2,5 şi 3) şi se îndepărtează de pe piele după câteva minute de la aplicare. Acizii AHA necesită neutralizare înainte de a fi îndepărtaţi de pe piele, cu un alt ingredient. Peelingurile se execută în cabinete cosmetice, iar substanțele necesare nu sunt disponibile legal pentru a fi achiziţionate de publicul larg.

Mare atenţie ce anume cumpăraţi!!! mai ales din magazinele naturiste care vând tot felul de ingrediente cu eticheta de acizi, la concentraţii extrem de mari care pot duce la arsuri grave pe suprafaţă pielii. Există peelinguri și cu alți acizi, nu doar cu AHA și BHA. Cel mai cunoscut peeling este cel cu TCA.

Deși în trecut au existat peelinguri ce puteau fi achiziționate de pe anumite site-uri (cum este Bravura London), din fericire acest tip de produs a fost retras de pe piață și este destinat doar uzului profesional. După extrem de multe cazuri în care au fost folosite greșit, peelingurile chimice nu mai sunt disponibile pentru a fi folosite acasă.

Ce știi despre acizii concentrați și naturali care există pe anumite site-uri?

Acizi exfolianti naturali nu există (citiți mai sus despre presupusul AHA sau BHA în variantele lor naturale). Este posibil să găsiţi producători care ambalează acid salicilic în concentraţii de 20% sau mai mari, cu scopul de a fi folosit pentru a se obţine un produs cosmetic cu concentraţie maxim 2%. Este chiar posibil să găsiți acizi din fructe etichetați AHA, în concentrații mai mari de 15%. Aceștia nu sunt AHA, asa cum spuneam mai sus – au efecte adverse grave și beneficii aproape inexistente.

Deşi poate părea foarte simplu, nu este deloc simplu a formula un produs cosmetic cu un unume pH (nu uitaţi, stabilizarea unui produs la un unumit pH este un proces complex care necesită cunoştinţe temeinice de chimie cosmetică şi sunt necesare anumite ingrediente sintetice care pot stabiliza produsul). Mai mult, este necesară şi conservarea acestui produs. Practic dacă nu ştiţi ce faceţi vă recomand să nu încercaţi să pregătiţi singuri exfolianţi chimici deoarece efectele adverse obţinute în urma unui exfoliant chimic prea concentrat pot fi grave!!! Acest tip de produse, deși au concentrații de peelinguri, nu trebuiesc aplicate pe piele cu rol de peeling!!!